На главную
Ответы на вопросы по теме
"Профессиональные подкормки"
001. Татьяна:

Спасибо за лекцию, полезно! Вопрос: возможна ли схема обработок, позволяющая получить гарантированное цветение на сорте, который лениво цветет при всех выполненных условиях по уходу? Я про гортензию метельчатую Shikoku Flash. Листва у нее, конечно, невероятно декоративная, но в прошлом сезоне она вообще не стала закладывать бутоны, да и знакомые жалуются, что Шикоку — не про цветы. А хотелось бы и цветов! Можно ли этого добиться с помощью стимуляторов и подкормок и по какой схеме?


Климат Подмосковья. Почвы — улучшенный торфом и компостом суглинок. Гортензии достается солнце почти весь день, кроме полудня (рассеянная тень).

М.П.Лещинский:

Биология растения - штука серьезная, вы купили лысого котика и пытаетесь вырастить ему пушистую шерстку. Но попытаться немного прокачать эту гортензию можно, методы есть.


Во-первых, ранней весной лучше давать ей не классические удобрения (чтобы росла), а низкоазотистые, особенно фосфор (чтобы цвела) - это, по сути, все составы с маркировкой "осень". Азот в таком случае я давал бы только в виде аминокислот. Если удастся достать мой любимый Амалгерол Эссенс, это был бы вообще идеальный вариант. Если не найдете, то работать с этими веществами пытаются и Бона Форте, и ряд других производителей. В розничной сети продаются даже отдельные наборы аминокислот, правда, про их эффективность я сказать ничего не могу, потому что взаимодействия с ними нет. Стабильность при хранении - это очень важно и отнюдь не каждый производитель научился ее обеспечивать. Калий и фосфор можно давать под корень или по листу, аминокислоты - по листу, начиная со стадии зеленого конуса (когда только-только распускается почка и показались листочки) и не менее 3-х раз до расчетного срока цветения.


Как ни странно, даже на гортензии метельчатые очень благотворное влияние оказывают алюминиевые квасцы. Сейчас целый ряд производителей предлагает это вещество для гортензий и в целом качество неплохое. И наконец, стоит контролировать кислотность почв, при необходимости подкисляя ее, например, раствором 9% столового уксуса, 1 столовая ложка на литр воды.


Но еще раз подчеркну: биология растения - штука серьезная. Если генетикой не заложено цветение, как у Фантома, то эту ситуацию мы можем всего лишь слегка подкорректировать, но не развернуть на 180°.

002. Филифьонка:

Спасибо за материал! Информация точно пригодится.


Хотелось бы спросить профи про очень сложный случай с хвойным растением. У нас с 2005 года растет можжевельник из леса. Был около 50см. Сейчас метра 4 высотой. С десяток лет выглядит болезненным:

Реально ли его как-то оздоровить? Помочь побороть болезненность, стимулировать более активные молодые приросты?


Подмосковье. Грунт - средний суглинок, но вокруг на расстоянии 1-2 метров прекрасно растут: ель Инверса, лиственница Пендула, микробиота и 13 лет плодоносящая по собственному желанию, без ухода, голубика (это все видно на фото). Я хотела чуть улучшить землю вокруг можжевельника, вырезать все сухие ветви и провести профилактику болезней. Могли бы вы порекомендовать какую-то схему на сезон, чтобы ее придерживаться? Чтобы не навредить, но обеспечить достойную защиту и поддержку.

М.П.Лещинский:

Ну чем тут вас утешить... Особо нечем. Крайне маловероятно, что вам удастся привести этого старичка в божеский вид. То, что вы наблюдаете - это физиологический процесс, видовые можжевельники исключительно редко в таком возрасте сохраняют декоративность. Так что в первую очередь я бы рекомендовал вам серьезно подумать, в то ли место вы направляете свои усилия.


Самый эффективный метод, который может дать хоть какой-то результат - это обрезка. И не просто убрать все сухое и едва живое, но и подкоротить крону во всех измерениях и заниматься этим регулярно.


Опрыскивание по хвое вряд ли даст заметный эффект. Можжевельники в принципе не очень-то отзывчивы на внекорневые подкормки в сравнении с другими хвойными, а в таком перезерелом виде - тем более. Попробовать ту же "Зеленую иглу" в жидкой форме (продается) можно, но большую ставку на нее я бы делать не стал.


Кормить страдальца целесообразно с помощью бура, внося минералку на глубину около 60 см. Корневая у этого вида можжевельника стержневая, и если вы дадите ему "Зеленую иглу" ранней весной, как только сможете проделать отверстия, то есть шанс, что к моменту старта новых приростов он хоть что-то успеет усвоить. Повторную подкормку в расчете на следующий год можно будет провести в середине августа.


Но в целом мое отношение к данным мероприятиям - скептическое, я бы это растение просто заменил.

003. Лилия:
Добрый день! Удивлялась и иногда (редко) гордилась собой! Но, боже мой, какие мы дилетанты все же. Мой вопрос - препарат "Экофус", можно ли применять его как недорогой альтернативный вариант дорогому импорту? Янтарная кислота остается в арсенале? У плодовых яблонь, груш также делать буром углубления или все же можно рассыпать удобрения? Растут в клеверных газонах.
М.П.Лещинский:

Добрый день, Лилия.


Я не восторге от всего, что делает сейчас фирма "Нэст-М" (их "Домоцвет" пока является приятным исключением). Но как меня учил мой наставник в ГНУ ВИЗР : "Нравится - применяйте"! Какого-то потенциального вреда от использования этого средства я не вижу.


Однако, считать "Экофус" адекватной заменой перечисленным мной в лекции профессиональным импортным составам нельзя. По моим наблюдениям, качество продукции "Нэст-М" очень нестабильно и у меня сложилось ощущение, что последнее время производитель оптимизирует все, что можно и нельзя. Есть у меня вопросы и к препаративным формам, и даже к упаковкам, но что самое неприятное - к действующим веществам. И честно говоря, я вообще не особенно люблю отечественные препараты, за исключением производства "АгроБиоТехнология"...


Янтарная кислота - лучший путеводитель в мир укоренения и стимуляции травянистых растений! Как один из препаратов стимуляторов - почему бы и нет. Мне нравится, как сделан "Янтарин, ВРК". Дороговато, зато качественно изготовлен и удобен в работе. Что касается метода подкормок, то глубинные подкормки буром укоренившихся деревьев - это всегда лучший выход.

004. Елена:
Добрый вечер! Для внекорневых подкормок пользуюсь итальянским удобрением Плантофол. В интернете часто встречала информацию , что оно не подходит для растений, любящих кислую почву (хотя на упаковке нет информации по ограничению использования). Скажите,пожалуйста, это действительно так ? Спасибо за ответ и интересную лекцию.
М.П.Лещинский:

Здравствуйте, Елена.


Само по себе применение средства "Плантофол" уже говорит о том, что Вы умеете договорится с "жабой" и у Ваших растений есть все шансы стать счастливыми! Состав хороший, отзывы неплохие, но конкретно его я на практике пока не использовал. В общем-то, это стандартная минералка, как и "Грин-Го", я думаю, они мало чем отличаются. Производитель надежный. Если нравится эффект - применяйте!


И все же подчеркну: я не любитель минеральных удобрений для некорневой подкормки. Слишком много минусов: затраты энергии растений в процессе фотосинтеза, высокая вероятность напортачить с концентрацией и т.д... Для работы по листу я однозначно предпочитаю азот в форме аминокислот. Раньше у меня был "Изабион", теперь есть "Макс Райз" и "Амалгерол Эссенс". В любом случае, все остальное рядом не лежит.


Ограничений по применению "Плантафола" для ацидофилов в серьезных источниках я не нашел, если у вас есть данные - присылайте, посмотрим вместе. Но даже если такие ограничения существуют, учитывать их стоит в первую очередь в том случае, если бы планировалось использование удобрения под корень. При этом надо помнить, что во многих областях средней полосы и Северо- Запада кислотность почв зашкаливает. Такие тонкие настройки имеет смысл принимать в расчет для тех территорий, где в грунтах присутствует избыток извести.
005. Екатерина Николаевна:
Здравствуйте, спасибо за полезную информацию! У меня вопрос о полезных/неполезных деревьях. Что Вы думаете о перспективах ясеня на садовом участке? Смоленская область. Почва песчаная. 200 м до Днепра. Грунтовые воды 0,5 м (во время разлива), примерно 2м в остальное время. В наш сад попал случайно. Привезен из Украины в полной уверенности что это бузина. Сейчас высота «бузины» примерно 8 м. Возраст примерно 15 лет. Дерево красивое. Создает особую атмосферу. Любимо свиристелями и другими птицами. Но все друзья убеждают, что дерево надо убрать. Что будут проблемы. Как Вы считаете?

И второй вопрос, я, правда не знаю, будет он по теме или нет. Т.к. я не знаю в чем корень бед. Так что если не в тему, заранее прошу прощения. У меня растет метельчатая гортензия Тардива. Возраст — 18 лет точно есть. Проблем никогда не было. Летом 2022 года после длительных холодных дождей листья на макушках сильно пожелтели. Т.к. я сама раньше с таким не сталкивалась, то пыталась получить помощь специалистов. Сказали, что похоже на хлороз. Поэтому делала корневые подкормки и по листу. Результата не было. Цветения тоже. Так же заметила что верхние листики стали расти мелкой кучкой. В 2023 году почки стали раскрываться как бы с недоразвитыми листиками, но нарастают большими кучками. Фото прилагаю. Перечитала все что могла найти. Кормила и под корень и по листу. Комплексными для гортензий «Florovit» (использую их много лет), Плантофол, специальное жидкое удобрение от хлороза «Florovit», Циркон, Силиплант, Сульфат магния. Часть веток стала выглядеть получше. Осенью удалила несколько стволовых веток и провела более радикальную обрезку оставшихся. Теперь жду весну. Буду очень признательна если поможете мне понять что произошло с моим растением и можно ли его спасти. Наверняка я допустила много ошибок, поэтому буду очень благодарна если предложите схему подкормок для профилактики после таких погодных явлений как затяжные и холодные дожди в середине лета. (Смоленская область, центр, почва песчаная. 200 м до Днепра)

М.П.Лещинский:
Екатерина Николаевна, здравствуйте! То, что Вы склонили к сожительству на своем участке такое благородное растение, как ясень - это, несомненно, Ваш плюс!

Репутация у ясеней сильно пострадала из-за стволовых гнилей и позднего роспуска листвы в нестандартную весну, а тут еще занесённая к нам из Европы ясеневая златка.

Стволовыми гнилями повреждаются деревья в результате морозобоин и проникновения инфекций, в основном болеет ясень пушистый, но у Вас, скорее всего, растет ясень обыкновенный. Их легко отличить: у обыкновенного глянцевые листья, заострённые концы, у пушистого концы листьев смотрят вниз и опушены. Так что вполне возможно, что стволовые гнили - это не ваша проблема.

С ясеневой златкой тоже не все так однозначно: пока она массово встречается только в Калининградской области, а, к примеру, в Санкт-Петербурге отмечались единичные случаи, у нас это карантинный вредитель. Так что не исключено, что и эта опасность для вас не особенно актуальна.

В целом в городском озеленении ясень не очень ценят. А я его люблю! Он, как Вы правильно заметили, даёт хороший приют птицам. Прекрасно себя чувствует на сырых местах и практически не повреждается болезнями и вредителями. Единственная проблема: под этим деревом мало что растет, корневая забивает все более или менее требовательные растения, но при этом газон под ясенем выглядит, как правило, нормально. И ещё ясень очень мусорит, но его листву довольно просто убирать. К тому же, из нее ещё и хороший листовой перегной получается, поскольку листва обычно не содержит ни болезней, ни вредителей. Короче, хорошее полезное дерево! И если ваш ясень здоров, то убирать его я бы точно не стал.

По второму вопросу: знакомо, было у нас гортензией такое безобразие в одном из питомников после крайне холодного лета. Избыточное загущение в данном случае – это физиологическое явление. Из-за небольшого, явно не соответствующего норме прироста получилось так, что значительное количество почек собралось в одном месте, отсюда и эти приросты "кучкой".

После такого стресса гортензия приходит в себя 2-3 года, это нормально, и подкормки, к сожалению, эту проблему не решат. От желтизны листвы поможет хелат железа: это препараты Секвестрен Турбо, ВДГ (до 5 г./1 литр воды) или Хелат-М (1 г./ 1 л. воды). Некорневая подкормка рекомендована с момента пожелтения листвы, всего три раза за сезон до цветения.

Вообще, по вашим фото видно, что гортензия долгое время пребывала в хорошем состоянии, и я склонен полагать, что мы имеем дело исключительно с последствиями стресса. Если это так, то как бы Вы не старались, пока растение не выполнит полный положенный природой цикл восстановления, результата не будет. Надо, чтобы образовались нормальные приросты с равномерно распределенными почками - тогда и цветение будет, и все, что хотите. Но если гортензия на и третий год выдаст подобные вещи, то пообещайте выбросить ее, а на ее место посадить другую! Тоже мне, нашлась "звезда"! Зачем нам гортензия на участке, которая не цветет? Помойка рядом! Проведите с ней серьезный разговор и не пренебрегайте этим методом работы с растением: он достаточно эффективен, это я вам как профессиональный фитопатолог говорю.
Екатерина Николаевна:
Здравствуйте, Максим Петрович! Спасибо большое за такие подробные ответы! Ваша помощь бесценна! Спасибо, что делитесь с нами Вашими знаниями и опытом! Обязательно воспользуюсь Вашими советами! Кстати, метод «Последнего китайского предупреждения» действительно рабочий) Проверено))) Мамин любимый! Думаю с нашей красавицей мы еще повоюем. Смоляне так просто не сдаются))) С нетерпением буду ждать Ваши новые лекции!
006. Ольга:
Здравствуйте, Максим Петрович!

Метельчатую гортензию (Самарская Лидия) посадила осенью 2022 года — участок в Подмосковье). Летом листья стали частично терять свой естественный зеленый цвет, появился по периметру листа бурый налет и вдоль прожилок листа — тоже. Скажите, пожалуйста это болезнь растения, или ему не хватает элементов питания? И как с этим бороться? Фото самого растения не получается прикрепить. Пишет: "большой файл".
С уважением, Кузовкова О.В.
М.П.Лещинский:
Уважаемая Ольга, по этим фотографиям сложно сказать, что происходит с растением. Причин может быть много. Одна из них - паутинный клещ. На самом деле, он обычно так и проявляется, но не видя растения вживую, только по фото, 100% гарантию дать сложно, так как похожим образом могут проявляться и другие причины...

Вряд ли это связано с подкормками. Скорее всего, действуют внешние факторы: вредители или механические повреждения. Гортензия редко страдает от недостатка питания, тем более столь явно высказывает свое "Фи!" подобным образом.

Если это клещ, его достаточно просто обнаружить, но с помощью хорошей лупы: с обратной стороны листа вы обнаружите тонкие паутинки, на них - микроскопические вкрапления яйцекладок белого цвета. Но не факт, что паутинный клещ появится на вашем растении и в этом году. Все зависит от того, будет массовое появление вредителя или нет.

(Я давала подробное описание проявлений атаки паутинного клеща на розе здесь, возможно, это вам поможет в диагностике. О.М.)
007. Ирина:
Добрый день.

Вопрос про сирень. Имеется два растения одно корнесобственное, другое привитое — возраст 10 — 12 лет. Московская область. Почвы — глинистые. Освещенность хорошая. В последнее время мельчают листья и цветы у обоих растений. У корнесобственной не вызревает поросль и ее мало. По какой схеме лучше их подкармливать, есть ли разница между подкормками для привитого и корнесобственного растения?
М.П.Лещинский:
Ирина, здравствуйте!

Мне, на самом деле, пришлось взять паузу и подумать, что вам ответить.

Начнем с того, что сирень вообще спокойно переносит отсутствие подкормок. Это такое растение, которое может прекрасно расти в условиях полного хозяйского пренебрежения. А вот наоборот - уже опасно: избыток азотного питания приводит к морозобоинам и к гибели. Поэтому, если уж вы ее кормите, то лучше всего кормить до и после цветения (в первый раз - по выдвигающимся бутонам) и именно некорневой подкормкой. Если почвы уж совсем бедные, то можно использовать и корневые подкормки, но только с низким содержанием азота (например Ому-осеннее), причем даже весной мы используем низкоазотистые составы! И не более одного раза за сезон.

На зиму сирень полезно замульчировать конским навозом (перепревшим), обязательно с доломитовой мукой (400 грамм на тачку навоза). Если почва глинистая, советую добавить к смеси намывной песок.

По поводу поросли: все очень сильно зависит от сорта. Вот, к примеру, знаменитая " Красавица Москвы" - от нее часто вообще никакой поросли не допросишься! А новый "Маршал Соколовский" даёт ее столько, что не успеваешь вырезать... Не пренебрегайте мульчированием по методу, который я описал выше: это пробудит почки выше корневой шейки и поможет образованию поросли.

Теперь по поводу измельчения листьев и соцветий. Скорей всего, не в подкормках дело: СОРТОВОЙ СИРЕНИ НАДО КАЖДЫЙ ГОД ДЕЛАТЬ ПРОРЕЖИВАЮЩУЮ ОБРЕЗКУ в марте! Именно обрезка влияет на величину соцветий и форму куста. Весной надо оставлять только самые толстые побеги с цветочными почками. Убирать все лишнее, даже если в итоге веток останется около половины, заодно подкорректировать форму куста. Удаляют все мелкие побеги, а понижающую обрезку делают сразу после цветения или даже во время него.

Я думаю, что скорей всего, проблема в обрезке. Это очень типичная ошибка.

Однако, если правильная обрезка и внекорневые подкормки не дадут нужного эффекта, есть вероятность, что у Вас совсем непригодные для сирени почвы. В первую очередь, слишком кислые: сирень этого категорически не переносит. Возможно, за прошедшие годы "хороший" грунт из посадочной ямы закончился и начался "плохой" - тот, что изначально существовал на вашем участке. В таком случае надо выкопать новую яму и пересадить растение в правильную смесь из глинозема, торфа, навоза и песка с доломитовой мукой.

И наконец, что касается привитой и корнесобственной сирени: разницы в реакции на подкормки в моей практике не наблюдалось.
008. Ирина Глухова:

Мне просто хочется на эту фразу "стоит контролировать кислотность почв, при необходимости подкисляя ее, например, раствором 9% столового уксуса, 1 столовая ложка на литр воды" - спросить, сколько же нужно ЛИТРОВ столового уксуса для изменения pH на 1 пункт в действенном для корневой 1м3 объеме и насколько регулярно эти объемы нужно вносить для устойчивой корректировки pH? Про воду я вообще молчу, у гортензий жабры отрастут. Если ph стандартного уксуса 2-3, какой он будет в литре воды при внесении ложки?
М.П.Лещинский:
Ирина, пожалуй, стоит подчеркнуть, что я категорический противник впихивания растений в решительным образом не подходящие им условия. Зимние температурные экстремумы еще как-то можно сгладить, а вот что касается влажности воздуха, объема летнего тепла и особенно состава почв, то здесь сломать природу об коленку значительно сложнее.

Если рH ниже 5,5, то рододендроны и прочие растения, облигатно (безальтернативно) требующие кислых грунтов, на мой взгляд, не стоит выращивать вообще. Эффект же лимонной и уксусной кислоты ощутим, если почва в целом соответствует нужным параметрам, но требует легкой корректировки. Подкисление не изменяет рH решительным образом, а даёт возможность развиваться нужной микрофлоре в конкретном месте, и в обозначенных мною обстоятельствах для этого вполне достаточно 3-4 литров раствора на растение высотой до 80 см.

Если же вам надо решительным образом поменять PH почвы, то такие методы тоже существуют (при условии того, что бой - вечный и покой только снится), но я их не практикую и не популяризирую.
009. Ирина:

Максим Петрович, ваш подход понятен. Вы работаете ради достижения максимальной декоративности, причем в основном с организациями, а не частниками. И теми, кто себе может позволить чуть ли не ежедневный, если не ежечасный уход годами. А если взять простого садовода, то закидайте меня камнями, если кто-нибудь из нас хоть раз не пропускал обработку или подкормку по вполне объективным причинам. Как правило это происходит не один раз за сезон.. То погода есть - времени нет, то наоборот...

И что происходит с любым живым организмом, который привык получать лучшие условия и вдруг их лишается? Организмом, у которого нет "иммунитета" из-за постоянно получаемых препаратов? Он цепляет все возможные болячки и заболевает. Противоположная точка зрения, о которой я спрашивала - не кормить совсем и не лечить ничем, главное правильно посадить.) В среднестатистической почве, как правило глине, и так полно питательных веществ, пусть растение смолоду вырабатывает "иммунитет" для выживания в наших "суровых" условиях..) Если выживет, то не будет зависеть от "иглы" подкормок и обработок. Речь конечно же не о какой-нибудь веймутовой сосне, а о среднестатистическом растении, подверженном заболеваниям, но не в такой степени, как вышеупомянутая сосна..) И не о песках или черноземе (это крайности).

А мы, простые садоводы, как правило всю жизнь мечемся между двумя этими противоположностями, и в результате не имеем ни первого, ни второго. Я вот например, после прочтения статьи накупила все таки удобрений, хоть и не полный выданный вами список из-за малой доступности препаратов. За что сижу себя ругаю, ведь лучше все или ничего, чем полумеры..)))

М.П.Лещинский:
Ирина, так статья на то и называется - "Профессиональные подкормки"))

Ваше разочарование понятно: конечно, было бы здорово ухаживать за садом так, как позволяют обстоятельства, но при этом получать идеальный результат! И мне этого бы хотелось)) Но увы, я честно рассказываю о практическом опыте, а в нем мало хитрых лайфхаков, зато много труда и затрат. Тут уж каждый сам решает, насколько этот самый идеальный результат для него важен и сколько сил и средств он готов ради него положить.

Что касается вашего вопроса о "посадке на иглу": опасно ли растения как следует кормить, а потом забросить? То есть, условно, была у нас гортензия, цвела себе без особого ухода на половину своего потенциала, а потом мы ее как начали кормить! А она как выдала все 100%!!! А потом мы как перестали!!! И она стала цвести едва-едва, гораздо хуже, чем до начала подкормок? Я правильно понял ваши опасения? Так вот, я такого явления не наблюдал, а садов, поверьте, я видел немало. В том числе и посаженных/откормленных когда-то дорогими ландшафтными дизайнерами, а впоследствии заброшенных.

Давайте опираться и на общеизвестные на факты. Например, значительная часть посадочного материала поступает к нам из европейских питомников: Германии, Польши. И там им с детства дают просто мощнейшие подкормки! Голландское производство вообще по сути приближено к гидропонике. Но после периода акклиматизации и привыкания к новым жизненным условиям в открытом грунте растения приходят в чувство, и если они изначально были правильно выбраны (подходят для нашего климата и почв) и правильно посажены, то и декоративность в итоге дают вполне приличную. Удобрения - это не наркотик, привыкания к нему не происходит, синдрома отмены у него нет.

Более того, прочитав курс, вы, наверное, отметили мое пристрастие к внекорневым подкормкам, в том числе с применением аминокислот. Практика показывает, что конкретно этот метод дает пролонгированный эффект на 1-2 года вперед. Поэтому применяя качественные аминокислотные препараты по листу, мы можем позволить себе чуть снизить частоту без потери эффекта.

И наконец, ваш тезис "все или ничего": это психологическая ловушка перфекционизма)) Будто мы в крупных парках все успеваем!.. Идеал редко бывает на 100% достижим. Но это не значит, что стоит опускать руки и не давать растениям даже той малости, на которую у хозяина хватает сил.
010. Диана:

Здравствуйте, Максим! Очень информативно, для новичков особенно. Спасибо! Судя по моим хорошо дренированным почвам с толстой песчаной подушкой, ядро земли будет всегда сытое, другой вопрос, нужно ли это ему, в отличии от сирени. Две красавицы Москвы. Одна обильно цветет, вторая на грани выживания, хлорозит (на мой взгляд хлорозит) со второй половины лета. Лист мелкий, почки миниатюрные. У нее более ближайшее соседство с массивом горной сосны. Как можно ей помочь? Были мысли заменить куст или оставить один, но я боюсь при выкопке повредить корни здоровой. Сад в Выборгском районе, как я уже упомянула, почвы песчаные. Как давно куст находится в таком состоянии не могу, владею садом меньше года.

М.П.Лещинский:
Добрый день, Диана!

Ох уж эта "Красавица Москвы"... Казалось бы, крайне неприхотливый сорт, но иногда выкидывает что-то в этом роде. Хлороз тут не причем, я подозреваю другие проблемы.

У меня создалось впечатление, что ваши кусты - привитые. Если это действительно так, то все зависит от подвоя: если там сирень обыкновенная, то можно побороться за куст, а если венгерская или бирючина - то все бесполезно и дни "больного" куста сочтены... На последних двух подвоях сирень более 8 лет просто не живет.

Кроме того, есть вероятность, что "больной" куст был еще и неправильно посажен: ниже первого, при посадке корневую шейку ему заглубили и она у основания начала гнить. И скорей всего, куст поделился на две или на три части.

Посмотрите весной место рядом с корневой шейкой: если там виден характерный наплыв прививки, то единственное что можно сделать - это разгрести мульчу и попробовать пересадить сирень чуть повыше.
Пересадки бояться не надо: сирень в этом смысле - молодец, переносит пересадку даже в столетнем возрасте! Не стоит и переживать и из-за корней "здорового" соседа: корневую если даже и повредить, она быстро восстанавливается.

Если же места прививки вы не обнаружите и окажется, что сирень ваша корнесобственная (что маловероятно), тогда стоит посадить ее на пень, то есть обрезать все стволы на высоте 10-15 см. После обрезки при адекватном уходе она за два года догонит "здорового" соседа. Но обрезку надо делать в марте, в крайнем случае в начале апреля! Так что не теряйте времени, и как только позволит снег, ищите прививку - это определит всю дальнейшую тактику.
011. Галина:

Добрый день.


В лекции Вы упомянули про изабион. Вы по-прежнему им пользуетесь или отказались? Если отказались, то по какой причине? Не могли бы Вы дать рекомендации по применению этого препарата, есть ли какие-то декоративные кустарники, которые лучше не обрабатывать изабионом? Как лучше он усваивается - по листу или под корень?


Вопрос 2: знакомы ли Вы с препаратами Мегафол, серия Аминофол? Буду благодарна за информацию.

М.П.Лещинский:
Галина, доброго дня!

"Изабион" - один из лучших агрохимикатов, с которыми мне приходилось работать. Он подходит практически для всех культур, кроме хвойных растений. Но во-первых, одно время он отсутствовал в "Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных на территории РФ" - у него закончился срок 10-летней регистрации, а Сингента во время его не продлила (из-за пандемии короновируса, наверное).

Второе, о чем хотелось бы сказать - это то, что "Изабион" на 80% состоит из азота, а многих других необходимых макро- и микроэлементов в нем нет. Это очень неудобно для большинства защитников и агрономов: приходится параллельно использовать другие агрохимикаты. Именно поэтому Сингента сделала упор на "Квантис" (по сути, смесь "Изабиона" и миниралки). Сейчас смесовых агрохимикатов много и есть намного более современные , чем "Изабион", например, "Макс Райз" и "Амалгерол Эссенс", которые я и использую. Они содержат все необходимые вещества , необходимые для роста и развития. И очень хорошо сделаны! Именно поэтому в первую очередь я не использую "Аминофол" и "Мегафол".

И наконец, "Мегафол" Сингента продает, а не производит. А мы не забываем, что это теперь не европейский концерн - он принадлежит китайскому инвестору, поэтому большинство действующих веществ идут из Китая. А "Аминофол" - препарат-аналог отечественного производства, а я пока, к сожалению, не разу не видел, чтобы копия была лучше оригинала.

В любом случае "лучше журавль в небе, чем утка под кроватью", так что если нет возможности использовать оригинал, пользуйтесь тем, что есть!)) Только не забывайте, что излишек азотных удобрений серьезно понижает зимостойкость, поэтому "Изабионом" не увлекайтесь. Мы имели опыт, когда даже при регламентом применении этого препарата получали морозобоины от излишка азотного питания.

Также мы использовали "Изабион" в открытом грунте на клубневой бегонии - надо сказать, что это было трудозатратно и дорого. Препарат очень мягкий, его удобно использовать в теплицах, так как перелить и при этом что-то сжечь практически невозможно. Но лучше все же использовать его как агрохимикат для весенне-летних некорневых подкормок в баковой смеси 5 мл /1 литр воды. Для опрыскивания почвы весной он не подходит, в отличие от "Амалгерол Эссенс", который можно использовать для ранневесенней обработки почвы, перед всходами.
Это делается для увеличения численности полезной микрофлоры, чтобы прорастающие растения были защищены от фитопатогенов.
012. Анна:

Прочитала лекцию с большим удовольствием, было интересно и познавательно. Очень хотелось бы послушать об уходе за плодовым садом.


Это яблоня Американский хруст в прошлом году с июля у неё начала вот так болеть листва. Явно чего то ей не хватало. Но яблоки были чудесные.


Не хочу чтобы это повторилось.


Сад в Псковской об., 300 км от Питера, яблони под задернением, почвы ближе к кислым, но богатые.

М.П.Лещинский:

Добрый день, Анна!

Первый же мой вопрос: откуда дровишки? Потому как по фото это больше всего похоже на работу красного плодового клеща, а я уже лет 10 в северных садах его не встречал. Если это действительно он, скорее всего вредитель пришел с посадочным материалом, так что сделайте себе пометку относительно его поставщика.

Сейчас много препаратов из группы авермектинов - это профессиональные средства Вертимек, КЭ, из разрешенных для личных подсобных хозяйств и свободно продающихся в рознице - Биокилл, КЭ. Есть и другие акарициды, я периодически использую Аполло КС, Неорон. Здесь важно понимать, что клещ - это не насекомое, и против него будут работать только те препараты, у которых на упаковке есть слово "акарицид".

Важны три момента:
  1. Обработка должна быть двукратной с интервалом 14 дней. Важно не пропустить обработки следующего года до цветения.
  2. Необходимо тщательно опрыскивать нижнюю поверхность листа.
  3. При работе с профессиональными препаратами нужно соблюдать все требуемые меры предосторожности.
А в целом с вредителем с помощью современных средств можно успешно бороться, не зря же я его лет 10 уже не встречал!
013. Анна:

Здравствуйте,а как вы относитесь к МФК (монофосфат калия) и его использованию.

М.П.Лещинский:

Здравствуйте, Анна!

К монофосфату калия я отношусь с глубоким уважением.

Но так как я работаю в северном климате, то во второй половине лета я все-таки делаю комплексные низкоазотистые обработки, а монофосфат калия использую уже ближе к осени, в сентябре, в качестве предзимней подготовки.
014. Оксана:

Добрый день, Ольга и Максим Петрович! Спасибо за очень познавательную лекцию! Теперь у меня есть наглядное пособие в виде удобных таблиц по подкормке моих растений.


У меня вопрос по туям: при весенней формировке живой изгороди увидела внутри настоящий ужас: засохшие ветки, побуревшая, а местами посеревшая хвоя, хотя снаружи туи выглядели зелёными и здоровыми. Это точно не осенний хвоепад.


Прочитала кучу информации в интернете по болезням хвойников. В итоге, обработала туи Ракурсом, а через 2,5 недели решила добить болячку Топсином М. Что за болячка, так и не смогла определить. Но решила, что это что то грибковое. Вопрос в том, как теперь поддержать мои туи? Что, куда и сколько лить, прыскать, чтобы они пришли в себя после лечения?

Между обработками фунгицидами под стволовые круги насыпала органоминеральное удобрение Робин Грин от пожелтения хвои. Топсин М применяла в бакой смеси с Эпином, Экофусом и Силиплантом (позвонила в Нэст М в агроотдел, мне подсказали).


И вопрос по таблицам подкормок: в них нет информации по деревьям. Как, когда и чем подкормить декоративные клёны, рябину, яблони, берёзку, сумахи и липку? Будем бурить шурфы, очень понравилась эта идея.


Спасибо!

М.П.Лещинский:

Здравствуйте, Оксана!

Я вижу здесь сочетанное воздействие зимних повреждений и грибковой инфекции, причем, не шютте или ржавчины (к вопросу об эффективности Топсина-М или Ракурса), а работу какого-то из плесневых грибов. Соответственно в первую очередь я рекомендовал бы вам повторные обработки препаратами меди (Курзат, Ордан). Из тяжелой артиллерии можно подключить Луна Транквилити, но в дозировке 2 мл/л, эффективным может оказаться и Свитч, ВДГ. Но рекомендую все-таки начать с простых вещей, а тяжелую артиллерию пока оставить в резерве.

Подкормки декоративных лиственных не отличаются принципиально от подкормок декоративных кустарников - высоказотистые удобрения в северных садах даются до конца июня, низкоазотистые - строго до конца августа, после этого - только сульфат калия.

На дерево возрастом 10 лет приходится порядка 500 граммов органоминерального удобрения (например, ОМУ) или до 220 граммов комплексного минерального (например, Фертика, Бона Форте). Сульфат калия - до 120 граммов. И понятно, что эти ориентиры подлежат корректировке с учетом состава и структуры почв.
016. Мария:

Добрый день, Ольга и Максим Петрович!

Огромное спасибо за весьма нужный и полезный материал! И отдельная благодарность за яркую и наглядную подачу информации.

Я сама биолог по образованию, и уже достаточно давно в силу обстоятельств занимаюсь нашим маленьким садом (всего 3 сотки), расположенным между Петергофом и Ломоносовым, в 10 минутах пешком от Финского залива.

Очень непросто выращивать растения в условиях густой растительной населенности, когда практически все соседи не считают нужным проводить какие-либо обработки…

До недавнего времени все было замечательно, но сегодня, когда приехала, была очень встревожена весьма непонятным явлением: у многих растений (флоксов, гортензий, вербейника, некоторых роз и даже яблонь) междоузлия резко сократились, сам побег как бы «скомкался», и почка превратилась в что-то бесформенное. Или листья на верхушке побега уменьшились, сузились и пигменировались (междоузлие сильно сократилось) или не пигментировались. Причем это безобразие приняло массовый характер, чем повергло меня в жуткое беспокойство за судьбу наших растительных товарищей. Очень непонятное явление. С чем оно может быть связано? И что делать? В интернете не удалось найти внятного ответа. Настораживает то, что уж очень «разношерстная» компания эту бяку подхватило.. Прикладываю архив с фото (пара фото сада и пострадавших).дея.


Спасибо!

М.П.Лещинский:

Здравствуйте, Мария!

Ничего удивительного - Ломоносовский район этой зимой и весной так приложило, что лично я очень радуюсь, видя всего лишь такие повреждения, как у вас!

Это физиологическое явление - следствие неблагоприятных перепадов температур. Можно не делать с этим ничего, можно обрезать эти ветви после цветения чуть короче, чем вы бы сделали это в обычный год. И надеяться, что вторая такая зима/весна нам достанется нескоро...
017. Наталья ППС:

Максим Петрович, большое спасибо!!! Очень полезная информация. Ольга, вам отдельная благодарность за структуризацию, иллюстрации, удобную вёрстку.


Вопрос, который меня больше всего беспокоит: форма внесения корневых подкормок. Я не хочу копать буром, я не хочу заглублять и теребонить корни, с моим объёмом посадок мне просто сил не хватит. Хочу ходить с пакетиком и раскидывать гранулы )))


И тут интернеты начинают пугать. Азот в большинстве форм испаряется. Фосфор нормально не растворяется и в грунте не перемещается. И тд. Ну то есть «закапывайте на глубину корней». Да я даже если захочу, не смогу сделать такое с многолетниками в моей очень густой посадке.


Поэтому, вопрос такой: какие удобрения можно просто раскидывать гранулами?


И второй вопрос – про загущенные посадки. Логика подсказывает, что им нужно больше удобрений. Что значит «больше»? Превышать концентрацию опасно. Повторять их несколько раз?

М.П.Лещинский:

Добрый день, Наталья!

Очень извиняюсь за задержку ответа, все, как говорится, "в полях". По вашему вопросу: в схемах, предложенных мной, есть все необходимые агрохимикаты для Вашего сада. Если нет возможности использовать буровые установки (а этот метод подкормки в первую очередь актуален для староворастных посадок и тех растений, которые находятся в крупных парках и лесополосе), то можно, конечно, сыпать под корень. Но тогда надо поддерживать в надлежащем состоянии приствольные круги по диаметру кроны: они должны быть чистыми, без сорняков, и аккуратно замульчированными.

В наше время пугают всем, привидений уже никто не боится... Кормите тем, что доступно! Следуйте нормам внесения, ни в коем случае нельзя увеличивать частоту подкормок или дозировки. Здесь лучше не досыпать, чем пересыпать.

Что касается плотной, рыхлой или какой-то иной посадки: норма агрохимикатов считается строго на квадратный метр. Мы можем ее корректировать в зависимости от типов почв: на бедных песках - побольше, на жирных почвах или глинах - поменьше. Об этом я в лекции говорил и именно поэтому в таблицах написано слово "до": это тот предел, выше которого мы не идем даже на самых нищих песчаных грунтах. А вот в зависимости от количества посаженных растений нормы мы не корректируем. Так что сверяйтесь с таблицами, оценивайте эффект подкормок по состоянию растений и главное - не бойтесь интернет-страшилок))
018. Юлия:

Добрый вечер, Ольга и Максим Петрович! На кусте вечнозеленого рододендрона стали появляться скрюченные листья. Кончики листьев чернеют и засыхают. Это происходит уже 3-й год. Когда листья взрослеют, то по краям становятся желтыми с черным засохшим кончиком. Пыталась опрыскивать разными фунгицидами, не помогает. Каждый год подсыпаю под куст хвойный опад. Использую удобрение от ОрганикМикс для гортензий. Участок на юго-западе Подмосковья. Что это: заболевание или недостаток каких-то элементов? У меня более 50 кустов рододендронов и такое наблюдается только на одном растении.

М.П.Лещинский:

Доброго дня! Насколько я могу судить по фото, это все-таки скорее физиологическое явление, связанное с особенностями развития данного куста. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что дефект наблюдается только на одном растении, и тот факт, что фунгициды не оказали никакого влияния на ситуацию. Правда, фунгицидов по рододендронам на рынке мало и то, что доступно для личных подсобных хозяйств, часто малоэффективно. Использовать же сильные профессиональные препараты наобум в данной ситуации может быть просто опасно и для растения, и для его соседей.

Не похоже это на септориоз. Однако, как бы там ни было, никто не отменял влияние агротехники на сопротивляемость! Все ли хорошо с механическим составом грунта и рН, с режимом полива и влажностью воздуха, не заглублена ли корневая шейка рододендрона, насколько удачно выбран для вашего климата сорт? Если все требования соблюдены, попробуйте сделать некорневую подкормку растения 2 раза в сезон - используйте Изабион или аналог согласно таблице. Если не поможет, то можно попробовать пересадить рододендрон на другое место, внимательно оценив корневой ком в процессе пересадки и использовав грунт, который рекомендуют для рододендронов.
019. Татьяна:

Спасибо за лекцию. Очень бы хотелось почитать про уход за плодовыми растениями. Спасибо

М.П.Лещинский:

Добрый день, Татьяна! По плодовым статья готовится и ей будет уделено самое пристальное внимание, поэтому и не торопимся. Для многих наших читателей это наболевшая тема, действовать надо информативно и деликатно. Вокруг плодовых слишком много всякого вранья, слухов и сплетен, здесь даже ссора Волочковой с Собчак отдыхает...

Этим летом соберем достаточный иллюстративный материал и обещаю, учебный курс вас не разочарует.
020. Татьяна Овечкина:

Добрый день! Меня волнует, что случилось со спиреями японскими, листики все стали бугорчатыми, как бы скомканные. Смотрела с обратной стороны, живности вроде не увидела.

М.П.Лещинский:

Татьяна, буду рад ошибиться, но скорее всего, это очень неприятная вещь... В этом году краевой и войлочные клещи появились в количестве, вызывающем исключительно нецензурные эпитеты. Их не видно, лупа тоже не поможет: вредитель находится внутри жилки листа. Заподозрить поражение мы можем только по специфическим деформациям.

Так как напрямую брызнуть акарицидом на внутрилистового паразита мы не можем, по таким клещам работают исключительно системные препапаты: Оберон Рапид СК, Вертимек КЭ и аналоги (но я все-таки больше доверяю оригинальному препарату), Ортус. Если не сработает, тогда это не они. Все-таки есть вероятность того, что это физиологическая деформация, растение просто пересушили или перекормили. Но шестое чувство мне подсказывает, что это клещ...
021. Ольга

Добрый день. Благодарю за лекцию, очень интересно.

Мой вопрос связан с применением препарата Пуршат-О или Пуршейд для защиты хвойников от весеннего иссушения. В этом году раннее весеннее солнце забрало 17 можжевельников, еще с десяток добили майские возвратные заморозки. Хочу в этом году попробовать в начале ноября обработать хвойные Пуршатом. Прошу Вашего мнения об эффективности препарата. Спасибо.

М.П.Лещинский:

Татьяна, добрый день. Не могу сказать - у меня опыта работы с этим препаратом нет.
022. Елена Валериевна Чеботарева

Добрый день.


У меня вопрос по Экзохорде. После пересадки куста второй год распустившиеся листья к июню начинают приобретать вид, как на фото, фото сентябрьское, но в июле вид не лучше. При этом молодой прирост выглядит почти здоровым, только некоторые побеги на концах очень сильно светлеют. Подкормки даю полноценные, остальные растения нормальные. И началось это после пересадки. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Чего-то не хватает? Но почему? Остальные же растения на этой же клумбе все нормальные.


Мой сад в Конаковском районе, граница МО и Тверской области. Почвы слабо кислые или местами кислые.

М.П.Лещинский:

Елена Валериевна, здравствуйте. Да, это классический хлороз - явление, при котором растение не получает необходимых микроэлементов из-за того, что они либо отсутствуют в почве, либо не усваиваются по тем или иным причинам. В первую очередь, увидев такую картину, мы думаем про железо, во вторую - про магний. Но это может быть и другой микроэлемент, спектр возможных вариантов здесь достаточно широк. Я бы начал с комплексных подкормок по листу препаратом Секвестрен Турбо (3 г/л), три обработки за лето, начиная с июня и вплоть до середины августа. Возможные аналоги - Амалгерол Эссенс (3 мл/л) или Акварин-1 (10 г/1 л), также три раза за летний период. Но лучше поищите Секвестрен, это мое любимое средство при хлорозе, и если причина в железе, то результат будет прямо на глазах!

Вообще, в последние годы я намного чаще вижу проявления хлороза, в том числе и в Подмосковье. Одна из гипотез - это засушливые периоды, они мешают корневой системе полноценно обеспечивать растения микроэлементами, которые в норме растворены в почвенной влаге. А у вас еще и относительно недавняя пересадка (помним, что достаточная адаптация корневой системы у древесных в нашем климате - это 3 года после пересадки). Так что в данной ситуации я бы рекомендовал вам, вдобавок ко всему, еще и тщательнее контролировать влажность грунта.
023. Елена Валериевна Чеботарева

И, если позволите, еще один вопрос. Гортензии к концу июля приобретают вид, как на фото – сильно желтеют листья в нижней части куста и опадают. В августе весь куст бледнеет. Прочитала, что это может быть нехватка азота, но азот весной они получают, почву подкисляю, в августе азот давать уже нежелательно, а растения сбрасывает листья. Подскажите пожалуйста, что это может быть и почему. Спасибо!

М.П.Лещинский:

Типичнейшая реакция гортензии на засуху! Рекомендация - только обеспечивать регулярный адекватный полив. Все остальные причины маловероятны: это однозначно не дефицит азота, а проявлений грибковых и прочих инфекционных заболеваний я здесь не вижу вообще. Разве что можно прицепиться к растению на последнем фото, посаженному близко к туе - особенно, если гортензия расположена не с южной стороны. В этом случае можно заподозрить конкуренцию и за влагу, и за свет.

Не знаю, как конкретно в вашем районе, но на многих своих объектах в СПб и Москве в этом году я наблюдал жесточайшую засуху. В прошлом году в меньшей степени, но тоже отмечалась. Поэтому все наработанные нами ранее подходы к поливу - то, что нам привычно и раньше казалось правильным - сейчас могут потребовать пересмотра.

Приобрести курс "Профессиональные подкормки декоративных растений" и возможность задать вопрос М.П.Лещинскому:
1200
р.
Купить